長期以來，Barolo的魅力，已經深植在部分人士的心中，不過，隨著新世界的酒款以『易飲』的風味以及在許多葡萄酒專家的推波助瀾之下，『濃郁甜美』，似乎讓Barolo的風格，漸漸被人擱置一旁，這樣的市場取向，在六零年代末期，開始讓部分釀製Barolo的酒莊開始思考未來的走向，如何兼顧到Barolo本身優雅的風格，厚實的酒體，更重要的是讓陳年的時間縮短，似乎成為當時Barolo酒莊最為重要的課題。過去Barolo最為人詬病的地方就是在於需要長時間的陳年基礎，早期的巴羅洛若沒有二十年以上的陳年，其實在品飲的過程中會非常的辛苦，年輕的巴羅洛，單寧強勁，生澀的口感從喉頭到舌根久久不散，喝過總是只能用”好酒”，或是有潛力來形容Barolo，但是在Barolo有限的產量下，要隨時喝到一瓶超過十年以上的Barolo，要不從剛出酒莊時就開始收藏，不然就是要有夠深的口袋。七零年代初期，一群為了讓Barolo能夠更快的讓大眾品飲的人士，開始採用了新的觀念釀製Barolo，這些人被稱之為新派 (Modernist)。當然這樣的作法，也引起了日後所謂新舊派的爭論 (Barolo War)。

         傳統的Barolo釀法是用大型的橡木桶釀製 (chestnutor Slovenian oak called botti，5000公升的大型橡木桶)，第一個階段是將果肉與葡萄皮一起浸泡較長的時間 (少則二十天，多至四十天)，這樣的過程釋放出較多的單寧，目的是使『內比歐羅』葡萄與風土的特性能過完全的顯現出來。傳統派的Barolo在氣息的表現上非常清新 (跟勃跟地的風格非常接近)，單寧的表現讓酒體結構緊密，酸度讓酒體骨架結實，餘韻綿長 (我對餘韻的看法，就如同喝到一杯好茶後的感覺，甘中慢慢帶出甜)。最重要的，老派較強調葡萄與風土的結合，而新派則是追求口感與風味。根據休‧強生 (HughJohn) 在其所著的『葡萄酒隨身寶典』(Hugh Johnson’s PocketWine Book, 2010) 中所推薦的傳統派巴羅洛莊園包括：Anselma、Ascheri、Brovia、Burlotto、Cappellano、Cavallotto、Aldo Conterno、GiacomoConterno、Fontanafredda、BrunoGiacosa、Marcarni、Giuseppe Mascarello、Massolino、Monchiero、Pio Cesare、PoderiColla、Francesco Rinaldi、Giuseppe Rinaldi、Schiavenza及Castello di Verduno。新派的釀法則以不鏽鋼控溫，並減少果肉與葡萄皮一起浸泡的時間。新派與舊派最為明顯的差異，就在於陳年過程中，新派選擇法國的小型橡木桶 (275L)，許多新派甚至會強調在釀製過程使用了多少比例的”全新橡木桶”，透過了小型橡木桶的陳年，有效的柔化『內比歐羅』的單寧，讓Barolo能在較短的時間品飲。同時透過全新橡木桶的催化，不僅只有 ”花香”同時也散發出了”果香” (老派的Barolo在氣息上，較偏向”花香”(floral))。這一點使的Barolo在風格上，或許讓人更容易接受。